ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর চতুর্থ সর্বাধিক জনবহুল দেশ, তবুও অন্যান্য দৈত্যদের তুলনায় এর রন্ধনসম্পর্কীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান কিছুটা অস্পষ্ট; ভারত, চীন ও আমেরিকা। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এর জনপ্রিয়তা বাড়ার পরেও ইন্দোনেশিয়ান রেস্তোঁরাগুলি প্রায়শই চীনা, জাপানি, থাই এবং ভারতীয় রেস্তোঁরাগুলির সমুদ্রের কাছে হারিয়ে যায় যা রন্ধনসম্পর্কীয় দৃশ্যের দৃ strong়রূপে রয়েছে। আমরা ইন্দোনেশীয় খাবারগুলি তদন্ত করি, ইন্দোনেশীয় খাবারের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনাটি অন্বেষণ করি exp
অ্যালেক্স লাপুয়ার্তা / উইকিকমন্স ons
বিচিত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সাথে ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন রন্ধনসম্পর্কীয় traditionতিহ্যটি শতাব্দীর শতাব্দী থেকে প্রতিবেশী দেশ থেকে আগত ব্যবসায়ী এবং আক্রমণকারীদের প্রভাব থেকে শুরু করে ডাচ colonপনিবেশিকরণের প্রভাব থেকে 17 তম শতাব্দী থেকে 1949 পর্যন্ত Indonesia বিদেশী দেশ থেকে প্রাপ্ত রেসিপিগুলিতে খাবারগুলি প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মাই বাক্সো (গরুর মাংসের মাংসগুলি নুডলসের সাথে সাধারণত ব্রোথ-ভিত্তিক স্যুপে পরিবেশন করা হয়) চীনা হিসাবে পরিচিত খাবারগুলির সাথে সাদৃশ্যযুক্ত, অন্যদিকে নাসি গোরেংয়ের জাতীয় আইকন (ভাজা ভাত) অনুরূপ বিদেশী প্লেটের তালিকায় হারিয়ে গেছে। মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া উভয়ই এই আন্তর্জাতিকভাবে পছন্দ করা চিনাবাদামের সসের দাবী রাখার সাথে সাথে সাতেয়ের আরও একটি বিতর্ক রয়েছে। এই সাংস্কৃতিক একজাততার ফলস্বরূপ যে ডিনাররা প্রায়শই তাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনেও ইন্দোনেশিয়ান স্বাদগুলি চিনতে পারে না, এই স্বাদগুলিকে আপেক্ষিক অস্পষ্টতার মধ্যে ফেলে দেয়।
ইন্টিজার ক্লাব / ফ্লিকার
এটিকে আরও তদন্ত করে, ইন্দোনেশিয়ান খাদ্য লেখক শ্রী ওউন জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশের মনোভাব হিসাবে ইন্দোনেশিয়ান রান্না বিশ্বব্যাপী প্রধান আকারে পরিণত না হওয়ার কারণ চিহ্নিত করেছেন। অনেকের জন্য, খাদ্য খাদ্য সরবরাহের জন্য, কোনও শিল্প ফর্ম নয়, সুবিধাকে অগ্রাধিকারের সুযোগ দেয়। Aতিহ্যবাহী ঘরের খাবারের আচারে এটি দেখা যায়। জিরা, লেবু ঘাস, মরিচ এবং ধনিয়া হিসাবে মশলা দিয়ে রান্না করা মুরগি এবং মাছের সমন্বয়ে দিনের খাবারটি সকালে বাড়ির কেন্দ্রীয় টেবিলে ভাত দিয়ে পরিবেশন করা হয়। সারা দিন ধরে খাওয়া হয়, খাবারটি সাধারণত ঘরের তাপমাত্রায় খাওয়া হয় এবং উপস্থিত প্রত্যেকের সাথে অগত্যা নয়। সময়ের সুবিধার্থে স্বাদ বা উপস্থাপনার চেয়ে অগ্রাধিকার নিতে দেখা যায়। বাড়ির বাইরে, রাস্তার বিক্রেতারা খুব জনপ্রিয় হওয়ার সাথে সাথে সময়ের দক্ষতা আবারও প্রাধান্য পায়। অনেক রেস্তোরাঁ প্রাক-তৈরি খাবারগুলিও সরবরাহ করে, ডিনাররা তাদের পছন্দসই প্লেটগুলি নির্বাচন করে এবং বাকিগুলি পরবর্তী টেবিলে দেওয়া হয়। দেখে মনে হয় যে অনেকের কাছেই খাবারটি তার তিনটি গুণ ধারণ করার জন্য মূল্যবান; দ্রুত, সহজ এবং সস্তা হচ্ছে।
এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে, ইন্দোনেশিয়া এবং সারা বিশ্বে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক শেফ রয়েছে যারা সমসাময়িক কৌশল এবং গ্যাস্ট্রোনোমি সহ withতিহ্যবাহী উপাদান এবং রেসিপিগুলিতে যোগদানের জন্য ইন্দোনেশিয়ান খাবারগুলি গণ্য করার শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শ্রী ওউন হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি এই বিকাশের পথ দেখিয়েছেন। ওয়ান তার ইন্দোনেশিয়ান রিজিওনাল ফুড অ্যান্ড কুকারি বইটিতে বর্ণনা করেছেন যে যদি তার জাতীয় লোকেরা এর চেয়ে বেশি গর্ব না করে তবে ইন্দোনেশিয়ান রান্না হারিয়ে যাওয়ার ভয় তার। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে দ্বীপপুঞ্জের দীর্ঘ ডাচ নিয়ম এমন একটি কারণ যা রন্ধনসম্পর্কীয় বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করেছিল, যখন ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক গৌরব এবং ক্রমবর্ধমান ব্যস্ত আধুনিক জীবনযাত্রা দ্রুত খাবারের প্রলোভনে যোগ করেছে। অভিমানের এই অভাবকে তুলে ধরে ওউন এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি আবৃত্তি করেছেন যে লোকেরা বরং বিশেষ অনুষ্ঠানে অন্য জাতির খাবার প্রস্তুত করবে, তাদের নিজস্ব রেসিপিগুলি পথচারী হিসাবে দেখবে এবং এই জাতীয় অনুষ্ঠানের যোগ্য নয়।
এই ক্ষতিকারক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং সুবিধার দিকে মনোনিবেশ করার জন্য ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে ওভেনের রেসিপি সেন্টার, রান্নার নির্দেশাবলী এবং উপাদানগুলির তালিকা বৈশিষ্ট্য যা স্বাদকে অগ্রাধিকার দেয়। এর একটি উদাহরণ পল্লু মার ইকান (উজুং পাণ্ডাং থেকে গরম এবং টক মাছ)। এই রেসিপিটিতে ওভেন খাবারের একদিন আগে মাছ রান্না করার পরামর্শ দেয় এবং এটিকে 'আন-ইন্দোনেশিয়ান চালের সালাদ' এর সাথে একত্রিত করার পরামর্শ দেয়। এটির মাধ্যমে তিনি একটি সুপরিচিত খাবারে নতুন স্বাদ আনার প্রত্যাশা নিয়ে traditionতিহ্য থেকে ঘুরে আসা সম্পর্কে জোর দিয়েছিলেন। রেসিপিটিতে ম্যাকেরেল টুনা হলুদ, চুনের রস, লেবুর ঘাস, মরিচ, রসুন, আদা এবং তেঁতুলের জল দিয়ে পোচ দেওয়া হয়, একটি থালা তৈরি করে যা 'পিকনিকের জন্য উপযুক্ত, গ্রীষ্মের ভাল সালাদ দিয়ে পরিবেশন করা হয়।'
জুল রোজল / উইকিকমন্স
বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হওয়ার পরে, শ্রী ওউন Indonesianতিহ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা না করে রেসিপিগুলির শিকড়গুলির দিকে তাকিয়ে ইন্দোনেশিয়ান খাবারগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার দিকে মনোনিবেশ করেছেন। এই অঞ্চলের আর একজন উদ্যোক্তা হলেন ক্রিস সালানস, তাঁর ২০১১ সালে প্রকাশিত মোজাইক: ফরাসি খাবার, বালিনি ফ্লেভার্স। ডেনিশ শেফ রেনে রেডজেপির নোমা হিসাবে অনুরূপ দর্শন ব্যবহার করে, সালানস বালিনিজের উপাদান এবং স্বাদগুলিতে মনোনিবেশ করেন এবং ফরাসি গ্যাস্ট্রনোমের বিখ্যাত কৌশলগুলির সাথে তাদের এক করে দেন। উপাদানগুলি অনুসারে বইটির বিভাগকরণ, মোজাইক: ফরাসি খাবার, বালিনি ফ্লেভারস বিভিন্ন ধরণের ট্যানটালাইজিং এবং স্বতন্ত্র রেসিপি সরবরাহ করে, যেমন ভ্যানিলা-রোস্টেড গিন্দারা, ব্রাইজড এন্ডেভস এবং বুনো মাশরুমের সাথে আঙ্গুর-রেড ওয়াইন হ্রাস এবং সুগন্ধযুক্ত আদা সস, এর আরও সম্ভাবনা তুলে ধরে ইন্দোনেশিয়ান খাবারের দিক
আরও অনেক শেফ এবং পুনরুদ্ধারকারী যারা ইন্দোনেশিয়ান গ্যাস্ট্রনোমিটিকে নতুন স্তরে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কেবল এই সময়টিই বলবে যে এই দ্বীপপুঞ্জের দৈত্যটি কোনও রন্ধনসম্পর্কিত অবস্থায় পৌঁছেছে কিনা।
